中国人民政治协商会议湖南省委员会主办--- --- --- www.wbzgw.com
       
文博|民俗
您现在的位置是:首页 → 民俗 → 老裁缝——一针一线有讲究
老裁缝——一针一线有讲究
发布时间:2012-6-17 19:27:46    阅读次数:1945

老裁缝鈥斺斠徽胍幌哂薪簿



     裁缝是一门古老的职业,经过数千年的不断改革、创新,逐步演化成了今天品种繁多、款式新颖、独特精细的时装艺术。

     开始,裁缝并非专门的职业,而是每家每户各自缝制而已。后来生产力发展了,社会分工逐步明细,除了农业之外,还产生了手工业,裁缝这门职业也应运而生。

     湖南邵阳的隆回一带,旧时有“裁缝铺”,但大多数裁缝都是受人之请,上门做活。裁缝师傅按照历书上选择宜裁剪的黄道吉日,就背着裁缝工具按时上门。裁缝工具比较简单:剪刀、尺片、画粉、抵针、缝衣针、各色线、烫斗等,一个小布袋就能装下。那时没缝纫机,全靠手工一针一线地缝,所以,一般不计件数,只按时日计算工钱。

     师傅进门后,老板先取下门板,架上两条长凳,就成了案板(工作台),有的摆只方桌也可将就。随后,老板把早就准备好的布料拿出,那时的布多半是家织土布,稍好一点的是隆回石桥铺的染色布。家境好的才穿青、蓝洋布——自然是进口的。只有大财主才穿纺绸缎子、丝绢、士林布(一种蓝色的细棉布)等。

     衣服缝制有以下规矩:

     第一步:定款式,即老板拿出布后,就向师傅提出做多少件、什么款式的衣服。清末民国时期,款式不多,穷人家大多只做便衣、便裤,这种便衣是左右开衽的,最先源于满族的服式,衣服的前面叫“襟”,后面名“裾”,旁侧交叉处叫“ 衽”, 衽一般在左边。有钱人家做纺绸长衫,也是旁侧开衽。旗袍是清朝后期才有的女性服饰之一,源于满族女性传统服装,在20 世纪上半叶由汉族女性改进,被当时的民国政府于1929 年确定为国家礼服之一。男子偶尔也有做“中山装”的——中山装是以中国革命的先行者孙中山命名的男装。上身左右各有两个带盖子和扣扣子的口袋,下身是西式长裤,由孙中山提倡而得名。

     第二步:量身,即俗话说的“量体裁衣”。要使衣服在身上达到合身、舒适、美观的要求,必须对人体主要部位做具体测量,然后根据量得的准确尺寸去进行裁剪和缝制。所以,量身是缝制服装的依据,不可忽视。

     第三步:画样,即根据量的尺寸,在布料的正面上用画粉(从河中捡来的带有颜色的软质小石块)画上某种妆式的图案,此时要注意对布料的缩水性做预计。缩水率大的布料,画图案时要多加点尺寸,反之则少加点尺寸,这样,内行的师傅缝制出来的衣服才合身。画线前要将画粉削尖,使画出的粉印尺寸准确,符合要求,来不得半点马虎。

     第四步:裁剪,即沿着画出的线条开剪,剪下来的部件,按一定的顺序摆放在案板上。

老裁缝鈥斺斠徽胍幌哂薪簿

     

    第五步:缝制,即师傅正式穿针引线,将各个部件缝制起来。在用针上有讲究,有推针(连续推进十几针再拉一下),超针(绞边针)、三起针(推二针,倒一针)、退针(回转针)。在缝和尚、师公的法衣及老年人的寿衣帽时,有些禁忌和规矩,如师公衣服在某个部位要留三针不缝,意为上通天门,中通地户,下通鬼路;师公的衣服做好后要从左袖子放进一枚铜钱,要在衣服内畅通无阻,再从右袖子倒出,这样,才算一件合格的衣服。另外,制作寿衣寿帽时,起首第一针和最后完工一针,师傅不准外人看见,并通过包括鸡叫狗咬娃娃哭等现象进行预测吉凶,据说可以推断出寿衣寿帽的主人还能活多久。

     缝制的最后阶段是制作纽扣。过去没有如今花色翻新的金属、塑料纽扣,当时的纽扣是布条做的,十分精致。分“公”、“母”两个小部件:公的是用缝制好的细布条结成一个形似蜻蜓头带两只脚的部件,母的是中间空带两只脚的一个部件。缝制到衣服上后,将公部件穿到母部件中,十分牢固。现今的唐装纽扣就是这种公母扣。

     第六步:熨烫,即师傅把衣服缝好后,就进行最后一道工序——熨烫。旧时的烫斗是用厚铁皮制的,把手处用木头做成。熨烫时在斗内烧木炭,由于火候不好把握,因此,烫衣服时要垫上一小块湿布才可烫,烫好后,喊老板试穿。如果老板穿得满意,甚至向邻居炫耀时,师傅脸上的笑容会分外灿烂。

(文章源自《文史博览》,2011年第7  责任编辑/楚 文)

 

 

 

站内搜索
标题 内容 作者

政协湖南省委员会文史博览搜狐空间文史博览网易博客文史博览腾讯空间文史博览新浪博客网站后期维护

口述  |  考古  |  收藏  |  订刊  |  秘史  |  真相

文博中国 版权所有

Copyright 1996-2010 Phoenix New Media Inc. All rights reserved.